Отделка парной своими руками - пошаговое руководство для новичков

Технология отделки бани

Из каких бы материалов не выполнялось строительство бани – отделка выполняется примерно по одинаковой технологии. Хотя все же с нюансами процесса перед началом работы все же стоит ознакомиться.

Продвигаться в процессе работы нужно снизу вверх, то есть от пола к потолку.

Итак, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется в несколько этапов:

Первым делом производится настил пола в парной из доски лиственницы. Не рекомендуется в данном случае использовать дуб, так как он достаточно скользкий. Уровень пола в парной нужно приподнять на 10 см, чтобы лучше сохранялось тепло.
Нижний полок должен быть выше уровня печки на 10-15 см.
Далее по стенам выполняется обрешетка, по которой крепится вагонка.
По завершении манипуляций со стенами можно браться за отделку потолка.
После того, как отделка деревянной бани будет выполнена, можно приступать к монтажу оборудования и мебели. Готовые предметы можно приобрести в специализированных магазинах.

Обустраиваем пол

Обустройству пола в бане положено уделять повышенное внимание. Независимо от материала «коробки», возможны различные конструктивные исполнения, выбор которых зависит от вида фундамента и предпочтений застройщика:

пол по бетонному основанию;
пол по лагам;
комбинации двух предыдущих вариантов.

Основополагающим требованием к полу в бане, независимо от принятой конструкции требование теплоизоляции. Это необходимо как для предотвращения теплопотерь, имеющее для бани особое значение, так и для обеспечения должного комфорта посетителей.

Стяжка из пустых бутылок

Получить пол с теплоизоляционными свойствами можно не только применив суперсовременные утеплители. Результат не хуже даёт использование подручных материалов. Если в распоряжении строителей «бриллиантовый» запас пустых бутылок, его несложно употребить в дело. На уплотнённую песчаную подушку, выкладываются пустые бутылки. Кладут их горизонтально или устанавливают вертикально, в зависимости от количества и требуемой толщины стяжки. Можно применить

два слоя бутылок, уложив между ними слой бетона с арматурой. Для пущей прочности такой же слой размещают и под первым слоем бутылок. Воздух, заключённый в стеклотаре справляется с ролью теплоизолятора.

Песчано щебневая подушка

Под стяжкой из бутылок или другого теплоизолятора располагают подушку из песка и щебня. Сняв слой плодородного грунта на площади, где будет баня, её засыпают песком в 5-6 слоёв. Каждый слой смачивают водой и утрамбовывают. Толщина песчаной подушки составляет 25 – 30 см. Поверх неё насыпается щебень 15-20 см – с послойной трамбовкой.

Сооружаем деревянный пол

Деревянный пол в бане сооружается по правилам деревянного строительства. Сначала устанавливаются лаги. Сечение их зависит от перекрываемого пролёта и выбирается по специальным таблицам.

Расстояние между лагами принимают по ширине мата утеплителя, который планируется к использованию. Обычно это 600 мм. По нижней части лаг набиваются бруски, на которые укладывается «чёрный» пол. Он состоит из отдельных досок, свободно лежащих на брусках. Древесина лаг и чёрного пола должна быть дважды обработана антисептиком. Пол и лаги застилают пароизоляционной мембраной. Отдельные полосы, которой застилают с перекрытием в 150 мм. Стыки проклеивают скотчем. Пространство между лагами заполняют утеплителем, толщину его выбирают по таблицам, исходя из климатической зоны расположения бани и теплопроводности используемого утеплителя. Поверх утеплителя застилается паропроницаемая мембрана. Расстояние от поверхности утеплителя и мембраной — 20 мм. Чистый пол настилают по лагам, используя специальную шпунтованную половую доску. Возможна укладка обрезной доски с последующим перекрытием её фанерой.

Предварительные шаги

Прежде, чем идти по шагам нашей инструкции было бы лучше, если бы вы прошли по ссылкам, которые ведут на подробные статьи — о видах фундаментов бани, разновидностях стройматериалов для стен и крыши. Потому что в противном случае либо неконтролируемо разросся бы объем данной статьи, либо пришлось говорить обо всем слишком поверхностно.

Здесь мы рассмотрим подробно основные шаги и немного коснемся некоторых дополнительных аспектов самостоятельной работы по созданию своей идеальной парилки. Для получения более подробной информации переходите по ссылкам в тексте.

Если нет желания прибегать к помощи посторонних, узнайте, какие есть варианты обустройства пола, стен и потолка в парильном помещении, определяйтесь с выбором и приступайте к работе.

Особенности мокрой русской бани

Для мокрой парной лучшим вариантом будут массивные стены (чем толще, тем лучше) из древесины в сочетании с утепленным потолком и кирпичной печкой. Окошко ставят не слишком высоко, чтобы через него не выходил пар, и над полками дольше хранилось тепло, если оно открыто. Аналогично устраивается и массивная дверь.

Для настоящей русской паровой бани, принудительная вентиляция не нужна. Даже при самой тщательной конопатке, древесина «дышит». Для полок шириной от 100 мм лучше выбрать массивные липовые доски толщиной 60–80 мм. Такое решение позволит «создавать кондицию» настоящей традиционно русской бани.

При массе преимуществ у мокрой парилки есть недостаток — для полного разогрева требуется значительный расход ресурсов и время. Поэтому для обустройства современных бань нередко применяют обшивку 10 мм вагонкой с предварительной укладкой фольги и утеплителя. Подготовка такой парилки занимает 30–40 минут. Однако она плохо держит пар и требует постоянного подогрева.

Печь

Хорошая печь избавляет от вопроса топлива и помогает поддерживать температуру почти трое суток, что просушивает баню капитально. И горячая вода будет кипеть в отдельном выносном баке, а не в парной.

Например, можно выбрать печь с приставным теплообменником. Эта конструкция подойдет для обкладки кирпичами, что послужит экраном. Печь заранее протапливают на улице, чтобы прожечь краску и исключить запах в бане.

Для тяги ставят метровую трубу, этого достаточно, но может быть небольшая копоть. Так как печной фундамент соединен с банным, то при заливке делается армирование.

Кладку делают цементом для защиты гидроизоляции, стелют двойной рубероид, на него кладут кирпич. От фундамента поднимают печь выше пола на 20 см. Песок смачивают и уплотняют от оседания.

Берут кирпич, печную смесь, просушивают смесь и примешивают воду. Верхние ряды запечатывают раствором. Сразу навесьте конвекционные дверочки, чтобы они правильно тянули воздух из предбанника в парную.

Важно аккуратно занести печь в помещение (потребуется пара человек), установка на точном месте. Сверху ставят Т-образную отводку, чтобы смонтировать трубу, которая тоже будет стоять на фундаменте.

Далее вешают теплообменник из уголков, сгонов, муфт, присоединяют к печи, обматывая резьбу льном, смоченном в герметике. Кладку делают до верхушки топки, ставят уголок с захлестом на кирпичи и оставляют зазор на 2 см. Лицевой вариант почти готов, соприкосновение кладки с печью должно быть минимальным.

Затем закрываем весь обменник кирпичами, ставим патрубки к баку. Отверстия прикрывают стальными дисками. В помывочной комнате кладку делают до потолка. Заканчивают фасадные работы, делают каминную полку для перенаправления горячего воздуха.

Последний шаг – сделать соединения из труб с баком. Подготовьте крышу к вставке трубы, просверлите потолок с запасом в 1 см, проведите трубу и делайте кладку наверху. Трубу зачистите и покройте защитным лаком трижды. Пространство вокруг трубы укройте изоляционным материалом.

Теперь вы знаете, как правильно построить баню своими руками. Просчитайте все варианты, проверьте наличие материалов в магазине, сделайте баню своей мечты за скромные деньги. Также посмотрите варианты бани своими руками проекты фото – они вдохновят вас на работу.

Выбор антисептика для дерева

Приобретенный состав для защиты древесины должен решать целую массу вопросов. Им надо обезопасить отделку от грибков, предупредить загнивание и появление вредоносных бактерий, возбудителей инфекций и насекомых. Не стоит покупать самый дешевый состав, нужно ориентироваться на качество. При покупке следует тщательно прочитать инструкцию и получить полную консультацию у продавца. Из отечественных средств защиты хорошо зарекомендовал себя «Неомид». В зависимости от разработанного производителем состава, им можно произвести огнезащитную пропитку и защиту пораженных участков дерева. «Неомид 200» разработан именно для парной и защищает древесину от гниения.

В качестве наиболее сильного природного антисептика применяют также и 100% натуральное льняное масло. Наверное, это и есть самый удачный экологический выбор.

Моечное отделение

Полы

В моечной не рекомендуется использовать легко загнивающие деревянные полы и решетки. Предпочтение стоит отдать каменной плитке.

Принцип устройства пола в моечной аналогичен – пол тоже должен быть теплым, влагостойким, не скользким и иметь уклон для стока воды. Но его условия эксплуатации немного иные: температура воздуха в помещении ниже, меньше пара, зато вода (причем мыльная) льётся непосредственно на пол, что служит дополнительной химической нагрузкой на покрытие и делает его скользким.

Высокая влажность и температура в пределах 20-45 градусов идеальны для развития микрофлоры, которой в парной почти нет. Поэтому в моечной стараются избегать легко загнивающих деревянных полов и решеток и предпочитают выкладывать пол сильно шероховатой керамической или каменной плиткой. При этом можно устроить терраски и «поддоны», создать мозаичный набор, как в древнеримских термах. Вопрос мытья решается «морским» способом при помощи жесткой швабры, моющего средства и струи воды из шланга.

Компромиссом будет использование террасной доски.

Отделка стен бани

Обычно по бетонному основанию выполняют декоративную кафельную облицовку или стеклянную мозаику, сильно облегчающую уход и дезинфекцию в помещении с высокой влажностью. Так же возможна отделка стен бани вагонкой, которая обеспечивает высокую гидроизоляцию.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции обшивки. При плохой гидроизоляции под ней может скапливаться конденсат, что приводит к разрушению древесины.. В моечной хорошо смотрятся и являются функциональными вмонтированные в стену зеркала

В моечной хорошо смотрятся и являются функциональными вмонтированные в стену зеркала.

В моечной хорошо смотрятся и являются функциональными вмонтированные в стену зеркала – и ростовые, и мелкие декоративные в виде фриза, вставок, мозаики. Плитку, на прилегающую к парной стену, монтируют на термостойкий плиточный клей, на другие стены и пол понадобится клей с повышенной влагостойкостью. Обязательно закрыть швы между плиткой герметиками, гидроизолировать стыки пола и стен.

Идеален дизайн, объединяющий в единое целое пол, стены и мебель. Часть мебели можно сделать встроенной – приступочки-сиденья, моечная поверхность, она же теплая лежанка-софа около печи. Очень удобен и стильно смотрится встроенный в такую поверхность бак для теплой воды, оформленный как японский сидячий бассейн. Обычно его делают в виде цилиндрической или овальной «бочки» с внутренней ступенькой-сиденьем, изнутри облицовывают декоративной плиткой. Поскольку эта сидячая ванна глубокая, её дно будет почти на уровне пола, там можно сделать выпускающий кран. Можно поднять ванну повыше, оформить несколько ступенек. Это придаст оригинальность отделке. Переносная мебель может быть пластиковой или деревянной, её надо часто выносить, мыть, просушивать.

Потолки

Потолок по традиции делают из вагонки (липа, ольха), подшивным. В этом помещении уже не такие экстремальные температуры, поэтому в качестве теплоизолятора можно использовать пенофол, минвату, стекловату, пенопласт

Технология утепления обычная, важно предусмотреть двойную пароизоляцию и воздушную прослойку между ней и вагонкой

Можно просто сделать поверх утеплителя бетонную стяжку и облицевать потолок плиткой

Важно, чтобы над печью был подвесной отражающий металлический экран, на высоте не меньше чем в 10 см от потолка

Коротко о главном

Обустроить хорошую сауну сложно, но можно. Результат оправдает затраченные на него усилия. В работе следует применять натуральные материалы – они лучше удерживают тепло. Идеальный вариант – бревенчатый сруб на земляном фундаменте. В отделке тоже стоит отдать предпочтение дереву.

Между стенами и отделкой нужно обязательно положить утеплитель. Чтобы помещение можно было быстро проветрить, нужны окна в каждом помещении.

Печку лучше поставить металлическую, электрическую, но можно подобрать другие варианты.

Если сауна – отдельное здание, то помещений в ней должно быть больше, чем в том случае, если она занимает комнату в доме.

Отделочные материалы

Любые внутренние работы в бане начинаются с процесса подбора подходящих материалов. Отделка бани деревом является одним из наиболее распространенных вариантов, особенно это касается парной. Однако для этого помещения есть ряд ограничений, так что в нем можно применять далеко не каждый материал.

Связано это с условиями эксплуатации парной – повышенным уровнем влажности и высокими температурными показателями. В таком микроклимате ряд материалов начинают выделять токсические, вредные для здоровья вещества.

Для отделки парной нельзя применять такие разновидности материалов:

Сосновая доска, которая с повышением температуры начинает выделять смолы, которые могут представлять опасность для человека.
Стружечные плиты ДВП или ДСП. Помимо того, что при высокой влажности такие материалы начинают разбухать, они еще и начинают выделять токсины, входящие в состав клеевых смесей для их производства.
Линолеум также склонен выделять токсины, а также подвержен гниению и порче.

А вот отделка бани внутри в предбаннике и комнате отдыха вполне может быть выполнена из таких материалов. Особенно комфортным будет предбанник, отделанный сосновыми досками. Они придадут воздуху в помещении легкий хвойный аромат и настоящий русский колорит.

Оптимально для отделки стен в бане, именно в парной, подойдет лиственница и липа. Предпочтительнее, конечно, лиственница, которая отличается устойчивостью к повышенным температурам и влажности, и очень долговечна. Однако за неимением таковой, можно использовать и липовую древесину.

Подбор материала вагонки

Различные породы дерева обладают собственными достоинствами и недостатками. Береза характеризуется свойством заряжать человеческий организм положительной энергией. Осина очень хорошо вытягивает негативную энергетику вместе с заболеваниями. Поэтому такие материалы наиболее часто применяются в современных парилках.

Однако не все так просто. Если есть альтернатива березе, то лучше выбрать именно ее. Береза обладает неплотной структурой, что говорит о сильном усыхании во время заготовки под строительство. В противовес она очень просто обрабатывается специальными составами, которые защищают дерево и продлевают срок его эксплуатации.

Вентиляция в парной

В парной комнате предусматривают эффективную вентиляцию, т. к. воздухообмен снижает влажность в момент простоя бани, чтобы от конденсата не разрушались отделочные материалы и мебель.

Виды вентиляции в парном отсеке бани:

естественная;
принудительная;
система рекуперации и очистки воздуха.

Первый вариант предусматривает передвижение воздушных потоков по каналам в стенах, или по навесным воздуховодам под потолком. Поступает воздух через форточки или вентиляционные отверстия. Принудительное отведение и поступление воздуха обеспечивают с помощью вентиляторов. Сложную систему автоматической очистки применяют в бане редко из-за дороговизны оборудования.

Пол

А теперь перейдем к более практической части. Вот у нас есть несколько вариантов — два на деревянные полы и один на керамический пол.Проливной деревянный пол делается из обычных досок, обычно 40 мм толщиной, которые крепятся к лагам, а те, в свою очередь, лежат на кирпичных столбиках и на обвязке фундамента. Однако здесь мы не говорим об устройстве пола от и до.

Нас интересует только отделка своими руками пола. Для того, чтобы подготовить доски к креплению, они должны быть хорошо обструганы со всех сторон. Хорошо пройтись шлифовальной машинкой — чем меньше неровностей, тем меньше воды задержится на поверхности древесины.

ВНИМАНИЕ! Помните, что доски пола никогда не примыкают к стенам, между стенами и покрытием обязателен сантиметровый зазор (его обычно закрывают плинтусом). При креплении досок проливного пола нужно оставлять между ними зазор 4-10 мм

Собственно, в зазорах весь смысл. И желательно оставить пару досок не закрепленными, чтобы можно было контролировать подпольное пространство на предмет состояния слива, наличия мусора и т.п

При креплении досок проливного пола нужно оставлять между ними зазор 4-10 мм. Собственно, в зазорах весь смысл. И желательно оставить пару досок не закрепленными, чтобы можно было контролировать подпольное пространство на предмет состояния слива, наличия мусора и т.п.

Самое главное при креплении досок к лагам — это то, что крепежная деталь (саморез, например) должна уходить в лагу под углом примерно 45 градусов. Это гарант надежности.

Сухой пол предполагает использование шпунтованных досок, то есть имеющих соединение «гребень-паз». Такие доски обеспечивают плотное прилегание, не пропускающее воду. Настил из шпунтованных досок крепится на лагах аналогично тому, как это делалось в предыдущем случае — крепеж уходит в лагу под углом в 45 градусов.

Однако есть одно отличие — предпочтительнее скрытое крепление, которое может производиться через паз либо финишными гвоздиками (без шляпок), либо скобами. Также допустимо использование кляймеров (если не заржавеют), а они тоже крепятся саморезами, гвоздями, скобами.

Керамическая плитка кладется на бетонную стяжку. Сперва стоит сделать пробную укладку (не забывая про швы — вставляйте крестики). Так вы определите, сколько материала нужно порезать.

Сначала нужно нивелировать поверхность, если она неровная. С этой целью может использоваться грунтовка.
Плитка готовится к укладке нанесением клея как на нее саму, так и на пол — два ровных тонких слоя клея на обеих поверхностях. На полу используйте зубчатый шпатель, который надо двигать под углом в 60 градусов к поверхности пола.
Первый ряд выкладывается ровно целыми плитками у стены, противоположной входу. Если стена неровная, есть скос, то его заполнять не надо — выкладывайте по направляющей, а увеличивающееся в процесс расстояние между стеной и плиткой потом заполняется нарезанными кусками. Так вы получите правильную геометрию.
По высоте плитки выравниваются с помощью резинового молотка и деревянного бруска.
Не забывайте крестики, чтобы швы были ровные. Позже крестики вынимаются, а швы заполняются затиркой. До затирки должно пройти не менее 24 часов, во время которых по плитке ходить нельзя! Перед затиркой следует протереть плитку влажной тряпкой. Затирка наносится резиновым шпателем, а излишки снимаются через несколько минут губкой.

Общее устройство парилки

Главная мебель парной — это полок, высокий помост, на котором парятся. Если баня рассчитана на посещение большой компании, то полков в парилке должно быть несколько.

Самый простой вариант монтажа полка — крепление деревянной конструкции к полу

Обычно высокий помост крепится к стенам, за которыми уложены горизонтальные опорные бруски. Этот вариант фиксации лучше стандартного сцепления с полом, так как он не ограничивает площадь парилки и значительно упрощает мытьё пола, не занятого ножками полка. Ещё одно преимущество помоста, прикреплённого к стенам, — возможность поставить на пол под деревянной конструкцией вёдра и другие банные принадлежности.

Кроме помоста, в парилке ставят печь.

В большинстве случаев в парилке ставят кирпичную печь, которая относительно быстро нагревается и долго не остывает

Вариантов печи для обогрева парилки много: она может быть и кирпичной, и металлической. А в последнее время хозяева бани монтируют в парной даже электрические печи. Выбор устройства для производства горячего пара зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца парилки.

Чему вреден пар

Внутренняя отделка парной имеет также и ряд объективных противопоказаний. Что конфликтует с паром и почему:

Древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Отделка парной русской бани даже водостойкими материалами этой группы исключена по причине применения при их производстве фенольных смол, что в условиях высокой влажности и температуры может провоцировать инфильтрацию вредных компонентов и спровоцировать попадание их в атмосферу парного помещения;
Пластики. Примерно по той же самой причине не рекомендуется применение пластика для отделки не только парного помещения, но и сопряженных с ним внутренних объемов. Кроме этого пластиковые изделия небезопасны в плане горючести;
Искусственный камень для парилки также имеет ряд ограничений. Это связано с применением модификаторов и пигментов для их производства. Кроме этого, такие материалы имеют высокое водопоглощение, что нивелируется применением защитных покрытий на основе полиуретановых смол. Такое решение тоже здоровья парящимся никак не добавит;
Сосновая и еловая вагонка с большим количеством «смоляных карманов».

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.