Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Что это такое?

Подпорной стеной называют конструкционное сооружение, которое удерживает от обрушения массив грунта, находящийся на ней. Все перепады горизонта участка можно нивелировать, возвести подпорную стенку.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство
Если на участке наблюдается резкий перепад высот – овраги, холмы, крутые склоны – строительство подпорной стены будет рекомендовано.

Кроме того, такая конструкция может использоваться как художественно-декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Во время строительных работ многие владельцы загородных участков сталкиваются с вопросом — является ли такая стена объектом капитального строительства? Стоит прояснить ситуацию и обратиться к документам и нормативам.

Проблемы возникают при проведении экспертизы проектной документации и законности построек. Подпорная стена, сделанная из железобетона, требует проведения экспертизы. Процедура является обязательной.

Согласно законам РФ, возведение такой стены за пределами утвержденного проекта будет считаться нарушением без получения соответствующего документа. Строительство подпорной стенки на участке считается его перепланированием, поэтому необходимо получить разрешение в администрации на возведение объекта.

Когда и зачем они нужны?

Основное предназначение функции подпорной стены – выполнение функции опоры для грунта, склонного к обрушению. Такие конструкции устанавливают на холмах, оврагах, которые имеют очень крутые склоны. Также их монтируют в местах с неровной поверхностью земли. Нередко их используют в качестве элемента ландшафтного дизайна на даче или на участке перед домом.

В каких конкретных случаях необходима подпорная стена:

  • предупреждение нарушения и сползания грунта;
  • рациональное применение садовых площадей;
  • организация оптимального террасирования;
  • наполнение горизонтальных площадок плодородным слоем для роста растений;
  • разделение участка на функциональные и эстетические зоны.

Сама конструкция состоит из фундамента, который является подземной частью стенки, тела – надземная часть конструкции и дренаж с водоотводом, которые нужны для повышения прочности подпорной стены. Несмотря на прочную конструкцию, на стенку постоянно воздействует ее собственный вес, давление грунта, сила трения и сцепления.

Массивная стенка подпорная

Ниже представлены чертежи массивных стенок для террасирования участка. Общими правилами при строительстве своими руками этих конструкций являются:

  • опалубка заглубляется на 1/3 от высоты конструкции ПС при общей высоте 0,4 – 1,5 м;
  • если стена имеет высоту 1,6 – 2 м, минимальное заглубление составляет 0,7 м;
  • минимальная толщина (у трапециевидных в верхней части) ПС составляет 10 см;
  • при террасировании песчаных почв и супесей ширина основания составляет 0,5 от высоты конструкции, для суглинка достаточно 1/3 этого размера, для глины ¼;

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство
Размеры подпорной стенки в зависимости от типа грунта Несмотря на то, что прямые контуры предпочтительнее для ландшафтного дизайна, правильно спроектированная своими руками стена террасы должна иметь ребра жесткости, углы и ломаные линии, обеспечивающие большую прочность монолитного сооружения из железобетона.

С уширением пяты

Технология позволяет снизить бюджет строительства за счет меньшего расхода бетона. Производится устройство стен для террасирования участка по схеме:

  • разметка и выемка грунта – в соответствии с проектом на обноски натягиваются шнуры/струны, изготавливаются траншеи шириной в размер уширения подошвы ПС;
  • подстилающий слой и устройство опалубки – нижние 0,4 м пучинистого грунта заменяются щебнем или песком, трамбуются, на нерудный материал стелется рубероид и устанавливаются щиты опалубки для уширения высотой 0,3 м, на них перпендикулярно укладываются куски бруса, на которые устанавливается щитовая опалубка для тела стены, фиксирующаяся с двух сторон укосинами и стяжками;
  • дренаж – щиты просверливаются насквозь, через них с периодичностью в 1 м пропускаются пластиковые трубки на высоте 0,2 м от нижней террасы;
  • армирование и заливка – внутрь опалубки своими руками устанавливается каркас с двумя поясами из продольных стержней, обвязанных хомутами или вертикальными и горизонтальными перемычками, бетон укладывается послойно (0,4 м), уплотняется глубинным вибратором.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство
Подпорная стена с уширением подошвы Марка бетона от М150, при необходимости могут использоваться пенетрирующие добавки. Конструкция ПС имеет плитную часть, которая противостоит силам пучения, не давая выдернуть стену на поверхность.

Трапециевидная

Технология изготовления имеет вид:

  • разметка – по обноскам натягиваются шнуры с учетом изменения горизонтального уровня на нижнем участке и прилежащем к нему верхнем ярусе;
  • отрывка траншей – грунт вынимается на 0,4 м ниже проектного уровня, ширина выработки равна размеру уширения подошвы с учетом типа грунта (например, если стена имеет высоту 0,7 м сверху, на суглинке это составит 0,23 м);
  • подстилающий слой – песок на сухом грунте или щебень при высоком УГВ толщиной 0,4 м (послойная трамбовка виброплитой или ручным инструментом);
  • устройство опалубки – передний щит устанавливается вертикально (в сторону уклона), фиксируется подпорками, задний щит наклонен в его сторону верхним бортом, крепится шпильками или распорками из бруска;
  • армирование – каркас из продольных прутков (рифленка диаметром 6 – 8 мм), обвязанных хомутами через 0,6 – 0,8 м;
  • бетонирование – смесь укладывается слоями по 0,4 м, уплотняется вибратором.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство
Изогнутая траектория стенки предпочтительнее прямым линиям Уход за бетоном классический – верхняя плоскость укрывается опилками, увлажняемыми из лейки в первые двое суток. Пенетрирующие добавки, вводимые в смесь при изготовлении, позволяют получать абсолютно водонепроницаемый бетон. Однако его себестоимость при этом увеличивается в несколько раз, поэтому проще использовать технологию:

  • гидроизоляция задней и боковых граней;
  • облицовка передней поверхности краской, камнем, гибкой черепицей и прочими материалами.

Обратная засыпка возможна после набора прочности бетоном, распалубка для гидроизоляции – на 7 – 28 день в зависимости от температуры и влажности воздуха. Дренаж аналогичен предыдущему случаю.

Материалы для строительства подпорных стенок

В случае с утилитарными подпорными стенками материал в первую очередь подбирается исходя из сложности рельефа. Если говорить о декоративных подпорках опирайтесь на общий дизайн участка.

Подпорные стенки из дерева

Идеальный вариант для пейзажного или природного стиля сада и очень легкий способ сооружения подпорных стенок. Бревна или толстые доски должны быть из твердых пород дерева.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Если высота подпорки достигает 1 м, длина бревна должна составлять 1,5 м. Части дерева, помещенные в землю, обрабатываются водоотталкивающими растворами или обжигаются, еще можно применить горячий битум.

Фронт работ:

• выкапывается траншея, ее глубина должна быть на 5–10 см больше, чем вкапываемая часть дерева, а ширина больше диаметра бревна на 20 см;

• дно покрывается гравийной подушкой на 5 или 10 см;

• теперь на гравий горизонтально или вертикально устанавливаются бревна, очень плотно друг к другу и скрепляются между собой;

• заднюю часть дерева следует защитить, для этого укладывается лист рубероида;

• заливка канавы бетоном. Если подпорка выполняет исключительно декоративную функцию, траншею можно засыпать камнями и утрамбовать их.

При горизонтальной установке бревен необходимо позаботиться об удерживающих столбиках.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Бетонные вертикали

Основными плюсом материала является его прочность и надежность, есть и минус – однообразный внешний вид. Недостаток легко исправить, стоит только подключить фантазию, вариантов декора такой стены множество – облицовка диким или природным камнем, галькой, плиткой и т. д., по стенке можно пустить лианы или сделать встроенные клумбы или кашпо с ампельными растениями.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройствоСуществует несколько вариантов возведения бетонных подпорных стенок, вы можете приобрести готовые блоки, модули или воспользоваться методом заливки в опалубку (потребуются навыки работы с раствором).

Фронт работ:

• сначала нужно вырыть траншею;

• далее, устанавливаются опалубки необходимой высоты из скрепленных между собой крепких досок;

• укладывается гравийная или щебневая подушка на дно траншеи;

• устанавливается арматурная стенка на подушку;

• теперь можно заливать бетон.

Бетон схватывается от 5 до 7 дней, после можно снимать опалубку и устранять дефекты на поверхности стенки. Чтобы избежать неровностей, к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид.

При использовании блоков или модулей учтите, тяжесть всей конструкции требует очень крепкого и более широкого основания (фундамента).

Ну и, конечно, пару примеров чем можно облицевать бетонную стенку:

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Каменные кладки

Тут есть свои минусы – трудоемкость процесса и высокая стоимость материала, но эти недостатки в конечном итоге полностью оправдывает внешний вид подпорки.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Чаще всего используются колотые или пиленные прочные и долговечные породы. При строительстве каменных подпорных стенок проводят кладку на цементном растворе или сухую.

Популярные статьи  Забор из дерева своими руками: оформляем границы участка

Фронт работ:

• выкопайте траншею, ее ширина должна быть больше будущего фундамента на 3–5 см;

• на дно канавы следует уложить гравийную подушку (20–30 см), утрамбовать и залить траншею бетоном, при этом высота заливки должна быть ниже поверхности земли на 15 см;

• после того как фундамент схватится, можно выкладывать камни, формируя тело.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

При цементном способе кладки пустоты между камнями следует заполнять затирочной смесью, а при сухой кладке — почвой, в которую можно посадить ампельные растения.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорные стенки из кирпича и блоков

Фундамент для кирпичной подпорки делается такой же, как и в предыдущем варианте.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Основное внимание уделяется толщине тела: кладка в полкирпича допустима только для невысоких строений (60 см или 8 рядов), если высота стенки около 1 м, лучше строить в кирпич (250 мм), стена выше метра укладывается в полтора кирпича. Из какого камня делать стенку — решайте сами, ориентируясь на дизайн участка

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Современное решение – габионы

Габионы – объемные сетчатые изделия (контейнеры) различной формы, изготовленные из металлической проволоки с антикоррозийным покрытием.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Самый легкий способ строительства подпорных стенок: вода, не задерживаясь, проходит сквозь наполнитель габионов, поэтому о дренаже и водоотводе можно не беспокоиться! А еще, в случае с габионами, фундамент нужен только для высоких стенок (от 1 м), закладывается он, таким же способом, как и для каменной или кирпичной стенки.

Процесс укладки заключается в установке сетчатых контейнеров на подготовленное основание, связывание сеток между собой и заполнение выбранным материалом. Дорогим камнем можно засыпать только лицевую часть стенки, а основной объем заполнить щебнем, галькой и др.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Возможные сложности и ошибки

Ошибки и сложности могут возникнуть как у неопытной бригады, так у человека, который решил сделать стенку самостоятельно. Многие неправильно обустраивают дренаж сооружения, из-за чего стенка со временем начинает разрушаться. При использовании древесины в качестве основного материала, ее забывают обрабатывать антисептиками.

Нередко используют слишком тонкие прутья арматуры для укрепления, а другие считают, что такой этап вообще можно исключить из пошаговых действий. Не стоит пренебрегать правильной технологии, ведь в последствии придется делать дорогостоящий ремонт.

Монолитная подпорная стенка из бетона своими руками

Такие конструкции могут иметь любую высоту, протяженность и конфигурацию, успешно совмещая укрепляющие и декоративные функции. Они заливаются единым монолитом и имеют Г или Т-образное сечение (внутренняя и засыпаемая грунтом стенка выполняется ровной, внешняя имеет как минимум 5-10° уклон) с шириной верхней части не менее 10 см. При большом объеме бетонирования раствор для их заливки рекомендуется заказать на заводе, но в большинстве случаев владельцы участков выполняют все этапы работы своими силами. Работы начинаются с подготовки площадки (удаления лишнего грунта и корней крупных растений, разметки и копки траншеи) и ведутся по схеме:

1. Дно подготовленной по размерам траншеи трамбуется, засыпается песком и щебнем с уплотнением каждого слоя и застилается пленкой или рубероидом. Для конструкций с высотой в пределах 0,4-1,5 м фундамент заглубляется на треть от размеров простенка, тип его сечения выбирается заранее и обосновывается расчетом. При минимальной толщине стены в 10 см, ширина нижней части основания зависит от общей высоты конструкции и варьируется от половины на рыхлых грунтах до четверти – на плотных и непромерзаемых.

2. В траншею устанавливается опалубка из фанеры с толщиной не 18 см или сбитых досок (25-45 мм). Внутренние стенки опалубки смазываются маслом, после чего в нее опускается связанная сетка или объемный армокаркас. С учетом постоянного контакта с грунтом и высоких нагрузок предпочтение отдается композитной арматуре или ребристым прутьям с сечением от 10 мм и выше. При ведении работ на сыпучих грунтах или большой высоте простенка внешние стороны опалубки дополнительно фиксируются деревянными или металлическими подпорками.

3. Внутрь опалубки заливается бетон с маркой прочности от М300, с тщательным распределением раствора в расширенной части основания и выгонкой воздуха штырями или глубинным вибратором через каждые 20 см. Этап бетонирования по возможности выполняется без перерывов.

4. Опалубка накрывается пленкой, в жаркую или сухую погоду стенка поливается водой.

5. После снятия щитов (от 5-7 дней и выше за исключением случаев использования быстро схватывающихся марок бетона) конструкция накрывается пленкой и оставляется в покое до полного набора прочности.

6. Полностью просохшие внутренние стенки обмазываются гидроизоляционными составами, наружные – облицовываются декоративными материалами.

Сложности преимущественно возникают на этапе установки опалубки и армирования подземной части, в ряде случаев фундамент и простенки заливаются отдельно. Вне зависимости от выбранного сечения подошва конструкции и сам простенок имеют единый, жестко связанный каркас.

Любые отверстия под подземные коммуникации, проводку для освещения или поперечные дренирующие трубы закладываются в опалубке заранее.

Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен

Для оборудования опоры нужно не просто заложить качественный фундамент и возвести на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая негативно на неё влияет.

Организация водоотвода, дренажа и, если надо, гидроизоляции внутренней стороны стенки – всё это необходимые меры независимо от того, какой материал используется, и какие размеры и форму имеет подпорная стена. Самое основное, что это предотвращает скапливание влаги и воды, которые по понятным причинам действуют на конструкцию разрушительно.

Организация водоотвода

Водоотвод подпорных стен бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.

При поперечной организации водоотвода в каждых вторых либо третьих рядах кладки устанавливаются специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или трубки под наклоном. Тогда вода будет сразу же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Для продольного (подземного) водоотвода вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) кладут гофрированные, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр составляет около 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, поскольку та попадает через маленькие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.

Также делаются специальные козырьки либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, потому что при низких температурах это повлечёт за собой разрушение подпорных стенок. А этого допустить никак нельзя.

Дренирующие слои между стеной и землёй

Когда стена собрана и простояла уже пару дней, пространство между ней и склоном нужно обязательно заполнить. Для данной задачи подойдёт крупнообломочный грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придётся запастись небольшими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный дренажный слой.Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Каждый слой дренирующих смесей и грунта засыпается отдельно для того, чтобы эти слои трамбовать. Здесь предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.

Использование растительного грунта нужно для верхнего шара укладочных материалов. Когда с утрамбовкой последнего слоя подпорной стенки будет покончено, стена оставляется в этом состоянии на пару недель без дополнительной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все необходимые свойства. Нужно также заранее снять слой грунта с достаточным количеством гумуса и положить его сверху. Проделав все эти манипуляции, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.

Использование гидроизоляции

Чтобы увеличить срок эксплуатации подпорной кирпичной, деревянной, металлической или бетонной стенки, необходимо провести её гидроизоляцию со стороны земли

Для данного важного мероприятия пользуются рубероидом или кровельным толем, нанесённым в два слоя. Если грунт сухой, можно использовать битум или мастику для нанесения на внутреннюю поверхность

Подпорная стенка из бетона – изготовление

Подобрав геометрические размеры стены и подтвердив расчётами их актуальность начинаем её возведение. Подпорную стенку из бетона целесообразно строить секциями. Это в значительной мере облегчает монтаж, и снижает расходы на опалубку – одну и туже мы будем многократно переставлять.

Выемка грунта

Как и предполагалось, при ручной копке грунт не осыпается при соблюдении небольшого уклона от отвеса. Попытки срезать земляной откос круче заканчивались обвалом.

Выкопав котлован, к нему желательно сделать удобный подход, а чтоб предотвратить осыпание земли, его можно опалубить по периметру. При этом установка опалубки в горизонт автоматически задаёт «правильную» поверхность основания. Это очень удобно, когда подпорная стенка на уклоне.

Популярные статьи  Песочница своими руками: делаем, изучив чертежи и пошаговую инструкцию по строительству

Начинаем подготовку к укладке бетона. Так как грунт – суглинок, необходимо выстелить геотекстиль с запасом на откос, и щебнем отсыпать подушку.

Укладка бетона

Конечно, бетонировать основание и стену лучше за 1 раз. Толща бетона большая, поэтому позволяет существенно снизить количество воды для замеса. Это даёт возможность залить фундамент, выждать время чтоб захряс бетон и сразу продолжить заливку тела стены – не откладывая на последующие дни, итог – монолитная подпорная стенка. Но в разы повышаются требования к прочности опалубки. Её пришлось значительно укрепить, снизу смонтировать подобие «обвязки», чтоб получит возможность установить и задавить грузом – темп работ существенно увеличился.

Но к этому пришли не сразу, на первых секциях в основание вязали арматуру, для прочной связи со стеной – она заливалась отдельно.

Определимся с опалубкой

В качестве материала для щитов лучше всего подходит фанера, даже стандартные размеры позволяют опалубить значительные площади.

Располагая её в горизонтальном или вертикальном положении можно получить практически любую высоту стены, разумную для самостоятельного строительства. Размер 152.5 х 152.5 см. применялся в нашем случае, как достаточный по высоте и наиболее удобный для работы формат – толщина подпорной стенки тоже значительная. Сразу отметим, что для удобства загрузки, штыкования при высоте более 1.5 м. – фронтальную стенку лучше наставлять по мере заполнения опалубки бетоном. Что ещё необходимо предусмотреть:

  • Собирая опалубку тела стены внизу крепим «закладную» – пластиковую трубу d-50 мм. Одной на секцию шириной 1.5 м ориентируясь на нормы СНиП более чем достаточно.
  • Для устойчивой связи с последующей секцией, в основание и тело стены по мере заполнения бетоном нужно выполнить армирование – заложить прутки арматуры длиной от 0.5-1 м. Отверстия под них в боковой стенке опалубки должны быть достаточными для её демонтажа.

Сняв опалубку необходимо выполнить гидроизоляцию бетона – всех доступных на данный момент поверхностей, но в последствии контактирующих с грунтом.

Дренаж и отсыпка

В принципе секция готова к обратной отсыпке, но нужно создать условия для дренажа. Мы уже предусмотрели в теле стены окна – поперечный дренаж подпорной стенки. Чтоб обеспечить его эффективность разворачиваем и достилаем геотекстиль, отсыпку начинаем достаточными слоями песка и щебня.

Продолжаем обратную отсыпку песком, щебнем или песчано-гравийной смесью. Чтоб предотвратить давление на стену нужны именно инертные, не зависимые от влаги материалы. Не используем для этого вынутый грунт, тем более, что у нас это неудачный для дренажа суглинок.

Подводя итоги нужно отметить, что из бетона строить подпорные стены сравнительно дорого. Поэтому для менее ответственных случаев и участков, например, при меньшей высоте, можно рассмотреть альтернативу – это кладка из камня. Тем более, если он легко доступен.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода.

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона. Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Деревянная стенка

Подпорная стенка на участке, изготовленная из дерева, это неплохая возможность сэкономить. Но все будет зависеть опять-таки от уклона рельефа. Чем круче участок, тем толще должна быть стенка. Поэтому если угол наклона небольшой, то для сооружения стены можно использовать доски. Если наклон крутой, то без брусов не обойтись. К примеру, на фото ниже именно такой вариант и показан.

Подпорная стенка из брусовИсточник hozsektor.ru

Отличный вариант – стена из бревен, которые устанавливают вертикально. Хотя есть вариант и горизонтального расположения. Но здесь, как и с досками, придется устанавливать через определенное расстояние вертикальные столбы, которые выполняют функции подпорок всей конструкции.

Что касается древесины, то этот материал быстро теряет свои свойства и качества под действием влажности. Поэтому пиломатериал обязательно обрабатывают антисептиками и защитными слоями, к примеру, краской или лаком. Подземную часть обязательно покрывают гидроизоляционным материалом: битумная мастика, рубероид, специальные полимерные пленки.

Видео описание

В видео показана удерживающая стена из вертикально уложенных бревен:

Бетонная стена

Здесь имеется в виду монолитная подпорная стена из бетона. Это самая дорогая и сложная конструкция, на которую приходится расходовать большое количество времени. Все дело в том, что залитый бетон должен выстоять определенное время, за которое он набирает свою марочную прочность. А на это обычно уходит не менее 28 дней. И только после этого можно проводить засыпку грунтом и быть уверенным, что построенная конструкция под действием земли не сломается.

Что касается самой технологии сооружения подпорной стены из бетона, то это стандартный процесс с установкой опалубки, армирующего пояса и заливки самого бетонного раствора. армирующий каркас можно не использовать, если стенка будет небольших размеров, то есть давление грунта будет незначительным. В остальных случаях без арматуры или сетки не обойтись.

Видео описание

В видео показано, как надо заливать из бетонного раствора подпорную стену с установкой опалубки и укладкой внутрь армирующего каркаса:

Дополнительная классификация

По назначению и используемому материалу удерживающие грунт конструкции были обозначены. Просто добавим, что это не все стройматериалы, которые применяют в строительстве этих сооружений. К примеру, есть интересные варианты, сильно отличающиеся от предыдущих. Это стенки из автомобильных шин, бетонных колец или вазонов.

Подпорная стенка из автомобильных шинИсточник i.pinimg.com

И следующие пункты классификации:

  1. Неглубокие и глубокого заложения. Последние – это сооружения, в которых глубина заложения больше толщины стенки в два или три раза.
  2. Высота конструкции: невысокие – до 1 м, средние – 1-2 м, высокие – более 2 м.
  3. Отдельно расположенные или скрепленные с другими строительными элементами: лестницами, пандусами и прочими.
  4. Учитывается устойчивость постройки, она же массивность. Об этом надо рассказать более подробно.

Устойчивость подпорных стенок

Здесь четыре категории: 

  1. Массивные. Обычно их габариты по всем сторонам одинаковые, то есть высота равна ширине. Собирают эту разновидность из сборного железобетона, камня и кирпича. Такая стена легко выдерживает большое давление грунта за счет своей массы. Этот вариант самый дорогой и трудоемкий.
  2. Полумассивные. Устойчивость обеспечивается не только массивностью конструкции, но и весом грунта, который располагается на фундаментной плите. Поэтому чаще всего эти сооружения представляют собой монолитные конструкции.
  3. Тонкоэлементные. Чаще это стенки из бетонных плит. Устойчивость в основном обеспечивается грунтом, лежащем на фундаментной плите.
  4. Тонкие. У этого вариант устойчивость определяется только силами защемления грунтом.

Классификация подпорных стенок по устойчивостиИсточник cf.ppt-online.org

Коротко о главном

Подпорная стеновая конструкция используется на земельных участках с неровным рельефом. Главная ее задача – стать преградой для сползающего по уклону грунта и создать условия формирования ровного участка.

Материалами для сооружения могут быть камень, кирпич, бетонные блоки, пиломатериалы. Нередко эту конструкцию возводят в виде монолитного строения.

Стенка может выполнять дополнительно декоративное наполнение ландшафтного дизайна.

Были рассмотрены подпорные стенки: их виды и конструкции.

Особенности конструкции подпорных стен

Неровный ландшафт неудобен в эксплуатации, поэтому большинство застройщиков стремятся выровнять почву на всем участке или создать несколько зон с горизонтальными поверхностями, между которыми можно перемещаться по ступеням или лестницам.

Основной проблемой является давление грунта на вертикальные стены, приводящее к негативным последствиям:

  • потеря устойчивости – опрокидывание конструкции;
  • потеря прочности – разрушение отдельных элементов и осыпание склона.
Популярные статьи  Садовые дорожки своими руками с малыми затратами

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Проблемы эксплуатации подпорных стен.

Существует две принципиально отличных друг от друга технологии, направленных на компенсацию этого давления:

массивные стены – имеют большой вес, боковые подвижки почвы не могут сдвинуть конструкцию с места;

Массивная стена подпорная.

тонкостенные конструкции – стена имеет элементы, вовлекающие часть грунта в создание усилий, направленных в сторону, противоположную опрокидыванию.

Варианты тонкостенных подпорных конструкций.

В первом случае повышается расход бетона и арматуры, во втором увеличивается объем земляных работ. Выбор технологии зависит от имеющегося бюджета строительства, свободного времени, назначения подпорных стен.

Например, при ограниченном бюджете целесообразнее устройство уголковых конструкций с консолью. Если подпорная стена используется для террасирования, на верхних гранях массивных монолитных многоуровневых стен можно разбить цветники, сделать грядки или использовать их в ландшафтном дизайне.

Декоративные стенки

Нюансы для низких подпорных стен (30 – 80 см):

  • для низких конструкций оптимальным вариантом является массивная стена (трапеция или параллелепипед с уширенным основанием);
  • они имеют значительный вес, поэтому силы пучения их сдвинуть не в состоянии;
  • при высоте конструкции до 0,3 м фундамент не нужен, но плодородный слой необходимо заменить нерудным материалом на глубину 0,4 м;
  • если планируемая высота террасы составляет 0,4 – 0,8 м, нижняя часть стены, являющаяся фундаментом, заглубляется на 0,15 – 0,3 м.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Низкая подпорная стена.

Технологии их изготовления рассмотрены ниже, в данном разделе приведены лишь правила проектирования. В низких ПС дренаж не обязателен на сухих почвах, при высоком УГВ с внутренней стороны укладываются перфорированные и обмотанные геотекстилем гофротрубы с уклоном в сторону подземного резервуара для сбора стоков.

Средние стены

Обычно загородные участки в коттеджных поселках имеют перепады высоты в пределах 1 м, зато для садовых участков администрация населенных пунктов часто выделяет не пригодные для с/х земли, изобилующие горами и оврагами. Поэтому используются ПС средней высоты 0,8 – 1,5 м, которые так же можно не рассчитывать на сдвиг и разрушение.

Схема выбора конструкции ПС, удовлетворяющей эксплуатационным требованиям, следующая:

  • при высоте в пределах 1 м на рыхлых почвах можно применить массивные конструкции с уширением пяты;
  • если перепад высот больше указанного значения, дешевле обойдется тонкостенная ПС любого типа.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Средняя стена подпорная.

Если в промышленном и с/х строительстве для этих целей чаще используются ж/б панели и плиты, то для индивидуального застройщика они обходятся излишне дорого с учетом доставки, выгрузки и установки спецтехникой. Поэтому проще залить их по месту по нижеприведенной технологии.

Дренаж для ПС средней высоты является обязательным, вместо продольных дренов обычно используются поперечные:

  • полимерные трубы укладываются чуть выше подошвы фундамента, проходят насквозь оба вертикальных щита опалубки;
  • шаг поперечных дренов в пределах 1 м;
  • в узел примыкания ПС и нижней террасы укладываются желоба ливневки для сбора и отведения этих стоков, которые неизбежно разрушат почву и снизят качество эксплуатации участка.

Перфорация внутри дренов не нужна, можно применить канализационные (только рыжие), полиэтиленовые трубы подходящего диаметра.

Высокие стены

На сложном ландшафте могут потребоваться высокие (1,5 – 2 м) подпорные стены, для которых необходим расчет по двум предельным состояниям. Общими принципами проектирования являются:

  • применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны;
  • элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Высокая стенка подпорная с контрфорсами.

Объем земляных работ примерно одинаковый, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительное бетонирование.

Технология изготовления своими руками

Для проектирования укрепляющих грунт подпорных стенок лучше вызвать опытного специалиста, но если такой возможности нет, а сами вы обладаете необходимыми знаниями, можно выполнить расчеты самому. Обязательно нужно учитывать следующие моменты:

  1. Подпорную стену ставить можно исключительно на прочной почве.
  2. Земля в этом месте не должна промерзать больше, чем на 1,5 м.
  3. Нужно, чтобы грунтовые воды залегали более чем в метре от поверхности.
  4. Нельзя самостоятельно ставить подпорную стену выше 1,4 м.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство
Составляющие подпорной стенки:

  • основание;
  • парапет;
  • водоотвод.

Фундамент

Когда подпорная стенка выше 30 см, она непременно должна стоять на фундаменте. Фундамент – это подземное основание подпорной стенки, на него давит вес удерживаемого грунта. Нельзя просто выкопать ров и заполнить его бетоном. Конфигурация фундамента должна быть такой, чтобы подпорная стенка под напором грунта не меняла своего положения и наклона. В нашем случае она представляет собой перевернутую пирамиду со срезанной вершиной и различным наклоном граней.

Фундамент устанавливается на толстый слой гравия, усиливается арматурой. Бетон заливается в один прием – только так мы получим монолитное основание. Чем ненадежнее грунт под опорной стенкой, тем фундамент нужен глубже:

  1. Плотный грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:4.
  2. Средне-рыхлый грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:3.
  3. Рыхлый грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:2.

Подпорная стенка

Непосредственно подпорная стена внутренней частью соприкасается с удерживаемым грунтом и обводит своим контуром возвышение. Ее внешняя часть хорошо просматривается и должна казаться живописной.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорная стенка не должна быть идеально ровной конструкцией. Нужен наклон больше 5-10 градусов, направленный вверх и в сторону откоса. При строительстве бетонной стенки наклон учитывается во время установки опалубки и арматурного каркаса. Стенка из прочих материалов тоже сооружается наклонно.

Водоотвод и дренаж

Между подпорной стенкой из любого материала и почвой будет скапливаться вода. Попадать туда она будет с поливом и дождями. Обеспечить ее отток нужно обязательно, если вы, конечно, хотите, чтобы конструкция простояла долго и предохраняла грунт от обвала эффективно.

Дренаж помогает поддерживать почву, примыкающую к стенке, в сухом состоянии. Он не позволяет грунту возле фундамента превращаться в грязь. Изготавливается дренаж для участка с уклоном стандартным способом – между стеной и почвой высокой части участка укладывается дренажная труба, затем ее засыпают гравием, который накрывается геотекстильной тканью. Дренажная труба направляется вниз по склону.

Учитывайте, что поверх дренажного слоя будет располагаться плодородный грунт – оставьте для него место.

Полезно будет почитать:

Идеи дизайна участка с уклоном
У природы не бывает плохих рельефов, у нее все гармонично и своеобразно. Считается, что если вам достался участок со…

Глобальная подпорная стенка

Глобальные подпорные стенки, монтируемые на склонах больших оврагов, на приусадебных участках нужны редко. Но если у вас обширные угодья с оврагом, склон которого нуждается в укреплении, даже не пытайтесь производить работы самостоятельно. Пригласите специалиста, который квалифицированно сделает необходимые расчеты и выполнит работу.

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройствоЕсли вы считаете, что самостоятельно справитесь с сооружением глобальной подпорной стенки, дочитайте эту главу до конца, потом примите окончательное решение. Подпорное сооружение должно быть очень надежным, таким, чтобы его невозможно было разрушить, а почва не сползла. Ниже мы перечислим факторы, от которых зависит крепость и долговечность подпорной стенки. Их нужно учитывать при проектировании:

  • Вес надземного участка подпорной стенки;
  • Ширина, высота стенки;
  • Сцепление с почвой;
  • Уровень вибрации (в случае, если поблизости находится трасса, метро, железная дорога или аэропорт);
  • Сейсмические характеристики региона;
  • Уровень осадков в течение года;
  • Зимнее расширение грунта;
  • Глубина залегания грунтовых вод;
  • Сила ветра, роза ветров в течение года;
  • Тип, механические свойства почвы.

https://youtube.com/watch?v=rzRdbkWaYpA

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: